Freins à disque, fonctionnement et réglages

Avant que d'expliquer comment faire le réglage d'un frein à disque , il peut être utile d'en expliquer le fonctionnement, car contrairement aux freins habituellement rencontrés sur les vélos, la mécanique du frein à disque n'est pas visible.

Cliquer sur les images pour agrandir.

Principe de fonctionnement :

 

                

 

 

Le frein à disque fonctionne selon le meme principe que le classique freinage sur jante. Ici, ce sont 2 plaquettes qui viennent serrer un disque metallique (acier inoxydable), et non 2 patins de caoutchouc qui viennent serrer un jante en acier chromé ou plus souvent aujourd'hui en aluminium.

En quelques sortes, le freinage sur jante est un frein à disque de très grand diametre. Pourquoi alors est-il moins puissant ? Parce qu'il offre beaucoup moins de rigidité pour transmettre une puissance de serrage accrue.

Une traction sur le cable entraine le levier. Le mouvement de rotation de ce dernier est transformé en un mouvement de translation de faible amplitude, quelques millimetres.

Dans notre exemple (Tektro Novela), une seule plaquette est poussée. L'autre plaquette reste fixe. La plaquette mobile poussera donc légèrement le disque pour venir le pincer contre la plaquette fixe.

Les fleches du schéma sont donc donc inexactes car la plaquette fixe (à droite), ne se déplace pas. On trouve 3 systèmes :

Etrier fixe avec une plaquette mobile (notre cas)

Etrier fixe avec 2 plaquettes mobiles

Etrier flottant avec une plaquette fixe

Sur vélo, les disques etant souples, la solution montrée dans notre exemple est la plus répandue. Les autres solutions se rencontreront sur moto et voitures, les disques etant épais et rigides.

Pourquoi le disque est-il perforé ? pour évacuer la chaleur, pour alleger le vélo et enfin pour eviter un encrassement des garnitures. Cependant, ces perforations ne sont pas indispensables. Elles provoquent un bruit curieux au freinage.

Avantages et inconvénients des freins à disque

Le premier avantage est bien sûr la puissance, mais aussi un bon contrôle. Ils ne sont pas sensible au voilage des roues, permettent un démontage aisée des roues, et le remplacement des plaquettes est facile. Ils sont peu sensibles à la pluie, étant éloignée de la chaussée mouillée.

Mais... les freins à disque sont plus chers, les plaquettes sont aussi plus onereuses. Attention de choisir un modèle dont les plaquettes resteront facile à trouver dans quelques années. Egalement, faire attention à ne pas voiler les disques (rangement, transport).

Entretien

Les freins à disque ne nécessitent aucun entretien; Cependant, veilllez à ne jamais projeter d'huile ou tout matière lubrifiante sur le disque ou les plaquettes, par exemple lors de l'entretien de la chaine ou du dérailleur. Si cela se produisait, il faudrait changer les plaquettes, ou les degraisser (eau bouillante + détergent). Les garnitures des plaquettes sont poreuses, un simple coup de chiffon ne peut donc pas suffire à les dégraisser.

 

 

 

Eventuellement, si on observe un glaçage des garnitures, un déglaçage peut être opéré à l'aide d'un papier de verre fin: faire glisser la plaquette à plat sans appuyer jusqu'à retrouver un aspect mate.

Vérification d'usure

Les plaquettes sont couverture d'une garniture; quand celle-ci est usée complètement, les plaquettes viennent frotter sur le disque, usant ce dernier. Il faut donc les changer avant ce stade. 3 façons de contrôler l'usure:

à l'oreille, le frottement du metal emet un son différent du frottement de la garniture

sans démontage: on aperçoit les garnitures par l'exterieur, en se placant devant l'etrier

avec démontage: retirer la roue, puis les plaquettes. Généralement, un témoin indique un usure totale. Par exemple, un trou au milieur des plaquettes, chez Tektro.

Réglages

 

 

A la réception du vélo, vérifier que les étriers soient bien alignés avec les disques.

Frein relaché, la plaquette mobile doit être parallelle à la surface du disque, à une distance de 0,3 mm. Si besoin, le reglage se fait au niveau des fixations.

Desserrer celles-ci, repositionner l'étrier et serrer. La controle de parallellisme et de distance se fait visuellement. Faire tourner la roue: la plaquette ne doit pas toucher le disque.

Une fois la plaquette mobile bien positionnée au repos, reglez la plaquette fixe. Celle-ci ne doit pas toucher le disque, ni en être trop éloignée (0,3 mm).

                                      

 

Agir sur la vis en dévissant, pour éloigner la plaquette du disque, ou en vissant, pour diminuer le jeu.

Ceci se fait roue en place, au travers des rayons.

En profiter pour vérifier le serrage des 2 vis de fixation de la machoire, situées juste au dessous de la vis de reglage.

Enfin, il reste le reglage du cable, qui se fait comme tout reglagle de cable de frein.

Nous avons démonté l'étrier fixe, par curiosité; sur la photo, on voit le disque, et la

plaquette mobile.

En actionnant alors le levier, on observe facilement la déformation du disque sous la poussée de la plaquette.

 

Remplacement des plaquettes

Retirer la roue, et prendre les plaquettes à la main, l'une apres l'autre; replacer les nouvelles plaquettes, remonter la roue. C'est tout ?

Presque tout, car le remplacement des plaquettes entraine l'obligation de régler la distance disque-plaquette mobile (dévisser), ainsi que de détendre le cable de frein (desserrer la butée mobile, soit coté levier de frein, soit coté étrier).

 

 

Dans notre cas, les plaquettes tiennent en place grace à 2 aimants, et se positionnent très facilement grace à leur forme. Ce système, simple, est très pratique.

Attention: il n'y a pas vraiment de standard dans les formes de plaquettes. Amener vos plaquettes usées chez votre revendeur pour éviter toute erreur.

Si le disque est voilé

Les disques sont vulnérables aux chocs, surtout lors des transports et au rangement (disque écrasé par la pédale d'un autre vélo). Un voile peut donc se produire, qui sera très difficile d'éliminer.

Dans le cas d'un voile léger, reprendre les réglages en augmentant la distance disque-plaquettes.

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